Para el armado del circuito se puede emplear una placa de pertinax presensibilizada, cuya presentación se realizó en Saber 201. A modo de ejemplo, recordemos que el material fotosensible es un material negativo, o sea que los caminos que deseamos que permanezcan en el impreso, deben ser transparentes en el negativo.

Hay que tener en cuenta que en el Mercado se consigue la lámina fotosensible sola o la placa ya presensibilizada, es decir, que ya tiene pegada la lámina de material fotosensible. Si Ud. adquiere la lámina fotosensible sola, para aplicarla por su cuenta sobre una placa de circuito impreso, primero deberá limpiar la base.

Los que adquieren el circuito impreso ya emulsionado no precisarán realizar la limpieza.

Para pegar la emulsion, la limpieza de la superficie de cobre es fundamental, se puede hacer en forma artesanal con un trozo de viruta de acero o virulana fina, se pasa hasta que la superficie de cobre quede brillante. Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, que deben ser humedecidos con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio. Debe tener mucho cuidado con no dejar las huellas de los dedos, ya que “la grasa de ellas” podrá perjudicar este proceso.

Como la emulsión viene protegida por ambos lados con una lámina de polietileno muy fina, es necesario retirar una de ellas para poder adherirla sobre la superficie de cobre (figura 4). Para despegar el polietileno se puede usar un trocito de cinta scotch sobre una esquina de la lámina, si no lo hace con facilidad, se raspa la lámina fotosensible en una punta con un cutter, de este modo se rompe el polietileno y es más fácil despegarlo.

La emulsion se fija sobre la placa de circuito impreso como si fuera “una figurita o un tatuaje”, es decir, una vez retirada una de las capitas de polietileno, la fijamos sobre el cobre con cuidado, presionándola con un paño. Debe elegirse un lugar por donde no pasen caminos, ya que es posible que también se levante la emulsión; en ese caso se la aprieta con cuidado con el dedo tratando de ubicarla en su lugar primitivo, antes de aplicar la cinta scoth puede pasarse el filo de un cutre para ayudar a la separación del polietileno de la emulsión.

No hay problemas en que trabaje con una luz normal, ya que la emulsion se “sensibiliza” con luz ultravioleta (luego explicaremos el proceso).

Si ya tiene la placa presensibilizada (el comerciante ha hecho el trabajo de fijado de la emulsión por Ud.) entonces podemos empezar a trabajar para realizar el trazado del PCB sobre la placa. Para hacerlo debemos tener una copia del circuito impreso que deseamos grabar preferentemente en papel transparente en negativo (papel de calcar o papel manteca o papel de plano). Este papel se consigue realizando una fotocopia del diseño sobre el papel de calcar (se lo hacen en cualquier librería que tenga fotocopia y debe ser en negativo). Una vez que tiene el diseño sobre el papel transparente lo debe colocar sobre la placa presensibilizada y fijarlo con una cinta scotch con mucho cuidado. Ahora ya se puede exponer el diseño (placa presensibilizada con el papel de calcar que tiene el negativo del diseño) a la luz para que se fije la emulsion sobre el cobre en los lugares donde tienen que estar las pistas de circuito impreso.

La exposición puede hacerse con una lámpara ultravioleta o con una reflectora común. Con una UV de 300W a 34 cm de distancia de la placa necesitamos un tiempo de 3 a 4 minutos. Más práctico y económico es el empleo de una lámpara tipo SPOT o reflectora. Realizamos experiencias con una lámpara marca Osram tipo SPOT R95 E27/ES de 100W. Es muy posible que otras marcas y tipos de reflectoras den un resultado similar. A 14 cm de distancia de la placa a exponer, el tiempo osciló entre 7 y 10 minutos. Es conveniente que la placa con el negativo esté con un vidrio encima de mayor tamaño, con cosas pesadas en sus bordes, de modo de apretar al negativo contra el material emulsionado (figura 5).

Si bien el tiempo de exposición no es crítico, su exceso tiende a cerrar los agujeritos que luego deben ser perforados y se dificulta el centrado de la mecha, además los caminos que estaban muy próximos se unen formando cortos, que a veces no son visibles.

Si la exposición ha sido la correcta, después de expuesta aparece el dibujo en un color azul oscuro, tanto más oscuro cuanto mayor ha sido la exposición. Terminada la exposición debe quitar el papel de calcar y la capita de polietileno que cubre la emulsión. La apariencia de la placa será de un color celeste con caminos azules intensos.

Ahora debemos “revelar” la placa y para ello primero quitamos la película de polietileno que protegía la emulsión (figura 6).

Una vez retirada la película de protección de la placa, se la sumerge en el revelador que consiste en una solución al 2% de carbonato de sodio, también conocido como soda solvay y que consigue en la farmacia (seguramente tendrá que diluirla en función de la concentración que consiga). Para más datos contactenos en ateclien@webelectronica.com.ar

Después de algunos minutos de estar la placa en la solución de carbonato de sodio, se verá que las partes que no están polimerizadas (que han sido expuestas a la luz) toman un color celeste similar al de la emulsión, en este momento se la saca del revelador y bajo un chorro de agua se la frota con un cepillo (un viejo cepillo de dientes por ejemplo, figura 7), observarán que se desprende la parte celeste, se repite el proceso hasta que el cobre del fondo se vea brillante. Luego, el revelador debe guardarse en botella cerrada, ya que se puede usar varias veces.

Ahora la placa está lista para que procedamos a “quitar el cobre innecesario que dejará nuestro circuito impreso listo con los caminos del proyecto elegido”. Esto se hace sumergiendo la plaqueta ya revelada y seca en una solución de percloruro de hierro (figura 8). Es conveniente adquirirlo en droguerías, ya que así resulta más económico, tal como viene es un poco concentrado, por lo que conviene agregarle un poco de agua, digamos un 20%.

Este proceso puede acelerarse de dos maneras, juntas o combinadas. Una es calentando la solución hasta los 50 o 60 grados, y la otra es mediante la agitación, de hecho siempre debe agitarse, si se la deja reposando en el fondo de un recipiente de vidrio o de plástico y no se la agita, el proceso se hace más lento e irregular porque se deposita cloruro de cobre muy fino sobre la plaqueta.

Por favor, tenga mucho cuidado con esta sustancia, “se devora” prácticamente todos los metales y además mancha la ropa de modo tal que no se puede desmanchar aunque trate de hacerlo en forma inmediata. Si no quiere mancharse los dedos, use dedales de goma o guantes tipo cirujano que se consiguen en las farmacias.

Hay que revisar la plaqueta cada tanto y una vez que está limpia (que haya desaparecido por completo el cobre que había quedado luego del revelado) el proceso ha terminado. Posteriormente guarde al percloruro ya que se puede usar muchas veces.

Cuando el proceso de “comido del cobre” haya finalizado, retiramos la placa del percloruro con una pinza.

Ahora nos queda remover la emulsión polimerizada, para ello la sumergimos en una solución al 10% de soda cáustica o hidróxido de sodio que también compra en la farmacia o en una droguería (También se conserva mucho tiempo).

Terminado este proceso, enjuague bien la placa con agua corriente y listo… ¡ya tenemos nuestro impreso! (figura 9).

Todos estos pasos, especialmente la exposición y el revelado, deberán ser experimentados de acuerdo a los elementos con los que se trabaje, emulsión, lámpara, drogas, etc.

Por más que a priori parezca complicado, el proceso es sencillo y económico. Le recomendamos que compre los tres productos químicos en una droguería ya que le será más barato y le durarán mucho tiempo. En casas de electrónica se venden los kits completos que poseen algunas placas con su emulsión, la soda solvay, la soda cáustica y el percloruro férrico que no suelen ser costosos y le permitirá experimentar para que pierda “el miedo” a la construcción de sus impresos.

Por último, en la figura 10 se grafica el diagrama de circuito impreso “negativo” de nuestro controlador de motores paso a paso para que saque fotocopia sobre papel transparente y pueda realizar Ud. mismo el impreso.

¡Suerte y hasta la próxima!